继被颁布 “ Geoffrey Beene 终身成就奖” 后，时隔两年，Rick Owens 再度收成了美国服装规划师协会 CFDA 颁布的 “ 2019 最佳男装规划师” 。即便在许多人眼中，这个品牌光辉不再，现在沦为盛行趋势之外的茶余谈资，然则不疯魔不成活的 Owens ，早就带领头披及肩直发、身套连体长裙、脚踩十厘米高跟鞋的男模们，震慑了整个巴黎，加上炭黑、尘灰、象牙白等 “第四性向” 色系的运用，为品牌堆砌出坚实的美学壁垒。最重要的是，曩昔的一十五载里，Rick Owens 从没献身自己独立规划师的身份巴结群众，亦未填埋前卫的艺术嗅觉去附庸潮流……
如此思忖，Rick Owens 的专注还能够延续到多年购置的秀场上，守常不变地选址巴黎东京宫（ Palais de Tokyo ），就连刚完毕的 2020 春夏男装也没破例。从场所外厅张望，一根根挺拔的石柱，与古希腊古刹具有极尽相似之处，去繁存简留下的是抹去凹槽的几许体。修建的正墙面镶着工艺超凡的浮雕，年月浸洗后的年代感清晰可见。
而 Rick Owens 的新系列便追溯前史的脚印，回到普埃布拉，一座他外祖母与妈妈从前日子寓居过的陈旧遗城。自墨西哥远道而来的四位音乐家，顺次穿上金、银、黑、白的特制大褂，耳垂内嵌硕大的钉环，那是美洲印第安部落里最常见的妆点。他们好像早就准备就绪，随同 LAVASCAR（规划师妻子 Michèle Lamy 的乐队）的《Acceleration》布景旋律响起，强有力地敲打出阿兹特克庆典典礼上的传统节拍。
“将现代主义与墨西哥元素融为一体，是我巴望探究的。还记住母亲和她那些亮片外衣，咱们将部分规划转化成了几许图画。” 顺石阶踱步而下的男模特们，让你嗅察到了一丝奥秘。Owens 将代表 UFW 联合工农协会的雄鹰（也一起标志阿兹特克），挪至服饰胸前；相似 Bondage Pants 的拉链规划的连体服；场所中心矗立着艺术家 Thomas Houseago 依据阿兹特克象形文字打造的泥塑雕像……
除此之外，男装新系列秉承了上个季度的富丽元素。夹克肩部尖利平直的外形概括，令人咂舌的恨天高筒靴，更招眼的是如盔甲般闪亮的金属外套…… 置身 Rick Owens 的系统里，这些惹人耳目的跳脱元素，似乎都合情合理地共存了。“ Cult Designer ” ，正是不少时尚媒体对他急进风格给予的赞赏和增加的标签。
不只勇于打听异域文明，Rick Owens 更让新系列看起来多了份政治意味，直指总统要在美墨疆界修砌高墙的主意。特朗普在 2015 年总统竞选时，就喊出 “在南部制造 ‘长城’ ，让墨西哥买单” 的美国式许诺。
然则，体内传承着墨裔血脉的 Rick Owens ，对特朗普的交际宣言并不伤风，乃至还有些不认为然。Owens 的父亲是土生土长的美国人，曾上任波特维尔公共法院系统，担任墨西哥工农移民的翻译；在普埃布拉度过幼年的母亲，直到后来才搬迁到加利福尼亚寓居…… 千丝万缕的家庭要素，唤起了Owens 的民族情怀，创造出 2020 春夏男装系列，规划师借外祖母之名 “ Tecuatl ” 来出题，暗示两国无法切割的枢纽联系，而墨西哥族裔早在百年前，就已是美国社会的组成集体了。
看起来并不和谐的非主流元素，总能被 Rick Owens 美妙地串联到一块儿，发生不明觉厉的化学反应。但你或许很难再找出几位像他那样的构思人士了。从修建、艺术，到服装、家居，小至日常，大至空间，贯穿戴自己日子的悉数，在我看来，Rick Owens 才是个真实 “一体式” 的品牌，根基维系不变，元素开枝散叶。
职业里有不少研习修建，再改行转投时装的构思人，Rick Owens 就是他们中的佼佼者。深受柯布西耶、赖特等现代主义修建家启示的他，绝不仅仅看齐前人那形形色色的理念罢了，还去其糟粕取其精华地提炼出极致简练的裁剪与颜色，垂直尖利的线条没有一点剩余的繁复。
Rick Owens 的服装规划和走秀场所充溢修建元素（图片来自：AnOther）
规划师在 2012 年，推出了一款取名 “ Brutalist Veils ” 的头套，意指六七十年代以混凝土为主体的修建风格 —— 野兽派（Brutalist Architecture）；15 秋冬 Owens 涉入数千年前的玛雅修建概念，是对已故大师弗兰克·劳埃德·赖特建议的问候。
即便后来没有进入相关职业，但修建一向被 Rick Owens 视作自己精神世界里必不可缺的乌托邦。无论是是非两色的宣扬大片，仍是构筑品牌门店，均削减去花里胡哨的装修，激烈的现代主义门户视觉根深柢固地浸透其间，足见修建之于品牌的重要性。
环顾一众品牌，你会觉得 Rick Owens 好像离时装渐行渐远，创造的轨迹也更加违背。这皆因规划师对艺术的喜欢，终究折射到每个别具一格的主意上。14 年春夏女装发布会，四十位从大学征选来的踢踏舞者，没有娇美的面庞，就连最基本的身形都略带男人的壮硕。她们组成了模特团，用一场淋漓尽致的舞蹈扮演震动了巴黎媒体，告知业界时尚该是坚持自我、回绝流俗的。
紧随其后，15 秋冬男装秀场好像一场恶作剧般，当大伙儿还没缓过神来时，Owens 惊世骇俗地组织了真空着裆部的模特进场，像极了 Robert Mapplethorpe 拍摄中，寻衅群众审美的胶片定格。
不单如此，Rick Owens 相同热心为自己建立个人雕像。06 年约请杜莎夫人蜡像馆的专家，量身定做了 1 比 1 的仿真裸体设备，用于 Pitti Uomo 男装周期间的陈设展现。如果有时机前往他的品牌门店，你能有幸看到 Owens 模仿 Allen Jones 上世纪七十年代的《Hatstand》制造的著作，不同的是，桌椅面下被替换成了 Rick Owens 自己姿势的底座。
与其它品牌的跨界协作，不但没有束缚 Rick Owens 的才调，反而让互相在知名度与形象上，均有不少出息。放下早年与 EASTPAK 出售的包袋系列，虽然彼时的 Owens 并未大火大热，却让他看到了跳出 “圈子” 重审商场的利害。和德国运动品牌 adidas 签定结盟协约是从 2013 年开端的，连续几个季度推出抢购一空的联名款，敞开了高档时装规划师涉水街头潮流的新纪元。
上一年拉上拖鞋品牌 BIRKENSTOCK 夏天清凉了一把，新季度再伙伴着 Champion 与 VEJA 露脸巴黎时装周。“记住 70 年代回墨西哥省亲时，表兄弟穿戴 Champion 的 T 恤和短裤。这次我将运动服变成了长袍和缠腰布。”
提到品牌逐步成型的家具线，它可能是 Rick Owens 表达艺术沉积的另一个出口，也是为何他能以艺术家的身份登上 Artsy 的网站版面。“我不是会制造晚宴礼衣或手艺串珠的那类人。” 承受洛杉矶当代艺术博物馆的采访时，Owens 引认为豪地表明，“家具就是我的高档定制（ Couture ），雇佣有着特别技艺的匠人，运用极为稀有的原料，创造出绝无仅有的物品。”
Rick Owens 测验制造家具的主意还要从 2007 年说起。“那时候，我联想到了窟窿里火堆旁，覆盖着皮草的岩石。” 现在宽厚的巨石状产品已成他们的标志。令人生畏的是 Owens 反惯例的规划理念，其起点并非环绕日子，而是朴实地根植艺术，不纠结舒适与否，重要的是怎样雕塑化。臻选水晶、大理石、玄武岩、雪花石膏等资料，辅以骆驼毛、驼鹿角的装修，几经打磨后猛增原始部落的粗暴感，显示文明与天然磕碰的野性。
这个衍生词拆解开来即为 Glamour 和 Grunge。创立于 90s 初期，紧身的机车皮夹克，蓬头垢面的短袖，褴褛的收腿牛仔裤，Rick Owens 其实仍是个骨子里藏着摇滚基因的品牌。一朝一夕，渐渐的变多的好莱坞明星成了他的座上宾，那些人对质量的要求，明显远高于洛杉矶的潮流青年们。
渐渐地，不再满意单一方式的 Owens ，开端着手运用欧根纱、鸵鸟皮等细腻又豪华的面料，狡猾地结合进规划师共同的街头感，配上非传统的版型。这种规划也跟着时刻逐步 “肆无忌惮” ，浓郁的品牌文明招引了一批自带邪性的忠诚跟随者。
作为一个优异的规划师，Rick Owens 很重视文明本源的深挖。假如说他是最早将 “暗黑哥特” 搬进时装周的人，这答案想必无需争辩。品牌过往系列中，经典形象直可追溯到中世纪的日耳曼部落分支，哥特人。该族群的男人装扮不为性别所束缚，藏着未经整修的碎长发，没及脚踝的 One Piece ，糟糕的厚底高跟鞋，这些特征一应俱全地成了 Owens 的创意来历。还记住上一年女装秀场中，那场燃着熊熊烈火的大型 “祭祀” 吗？新一季也没有落下悠长的美洲文明，若说 Rick Owens 的品牌充溢着前史感，确不为过。
这个面相并不巴结的 “女祭司” ，被巴黎媒体赞称为最会穿 COMME des GARÇON 的人，可见她非同小可的驾驭能力。当然会有反对声，你却无法掩盖 Michèle Lamy 为前锋规划（ Avant Garde ），特别是暗黑哥特时装化起到了火上加油的效果。
脑门的一撇直线纹身，拉至眉心正中，乌紫的唇色和眼线，满口镶金的牙齿，故意将每根手指染成烟熏色，总是叠戴着不同质地的戒指，Michèle Lamy 浑身上下的首饰妆点，较之老公 Rick Owens 算是杂乱到如虎添翼了，让人大老远即能分辩这世上独一份的装扮。
没有 Michèle Lamy 就没有 Rick Owens ，这话一点点没有言过其实。身为暗地操盘手，她不但掌控着品牌运营的大局，仍是打通 Owens 任督二脉的缪斯，就连日后顺势而起的 Gareth Pugh 、Ahmed Abdelrahman 等新晋规划师，都供奉其为教母，江湖位置毋庸置疑。
“ Tommy 的音乐是私密的、原生的、现代的、奇怪的。我期望自己能成为他。” 清楚明了，Rick Owens 溢于言表地赏识这位爱沙尼亚说唱歌手。不但让他担任秀场模特走上品牌 19 春夏男装 T 台，在其发行的单曲《 Mona Lisa 》中献声笼统的独白，规划师还协助 Tommy Cash 完成了跨界艺术的愿望。那场名曰《 The Pure and The Damned 》的联展，仿若光亮与漆黑的两相対歭，Cash 就是那个多彩版的 Owens 。
除却刚才完毕的男装秀上，Owens 凭借规划质疑美国总统特朗普针对墨西哥的手法以外，其实早在 16 春夏系列发布会中，与品牌终年协作的男模特 Jera Diarc ，就自行高举着 “ PLEASE KILL ANGELA MERKEL NOT ” 的手写标语进场，表达对欧盟处理难民联系不得当的愤恨，期望德国领导人默克尔出头处理问题。虽然 Rick Owens 十分恼怒，并弄清此举与态度无关，但这出突发事件无疑增加了品牌牵涉的政治特点。
Jera Diarc 让品牌占有了当日各大时装媒体的头条（图片来自：Time）
纵然，日子于流媒体年代，即便每日忙不迭地阅读消息到麻痹，面临分秒改换的潮流风向，咱们也很难保证自己仍然不为所动。在 Rick Owens 走过一再大卖的全盛时期后，不知还有多少人会自始自终地跟随它探究不知道的脚步。
但能必定的是，把与绝大多数风格截然不同的 Rick Owens ，放置当下的时装语境里，那份不趁波逐浪的坚持，让他名副其实地成了我心目中的 “最佳规划师”，没有之一。
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